1.Sunny 16 Rule (阳光十六法则)

“Sunny 16 Rule”是在没有测光表时,正确估算日光下曝光数值的方法,所以这条法则只有在阳光充足的情况下适合使用。将光圈设为F/16,快门与ISO同步,或者略快。如,ISO设为100时,快门应该设为1/100秒(1/125秒)。所以,根据这个法则,在海滩上摄影时,应该使用F/22光圈,在多云时应使用F/11光圈。

2.Moony 11,8, and 5.6 Rules  (月光11,8和5.6法则)

如果你想拍摄月亮,那么这里有一条很好的法则。快门与ISO同步的时候,拍摄满月用F/11光圈,弦月的时候用F/8光圈,新月则使用F/5.6光圈。

3.Camera Shake Rule  (相机抖动法则)

当你手持相机拍摄时,快门的速度不能小于镜头焦距的倒数。如果快门速度越慢,那么拍摄抖动时就越可能降低锐度。如果用50mm焦距的话,快门就要达到1/60秒以上为宜,只有当环境实在昏暗时,用闪光灯、脚架或者把相机放在硬物上防止抖动。

4.Anatomical Gray Card  (灰板法则)

随身携带18%的中灰度板是拍摄的利器。可是如果身上没有灰度板怎么办呢?可以将手掌摊开面向阳光,对手掌进行测光,然后加一档曝光。

5.Depth of Field Rules  (景深法则)

当被摄无题比较深的时候,应该对焦点选择在景深的前1/3处,因为这样,对焦点后的景深是之前的2倍。各种光圈和焦段组合都可以使用这个法则。记住,光圈越小,焦距越短,距离被摄物体越远,景深就越大。

6.Largest Digital Print Rule  (数码冲印尺寸法则)

如果你想把你的作品打印成大尺寸的照片时,照片的尺寸不能大于数码图片的长宽像素各除以200.如果你对作品要求很高,那么至少得除以250。

7.Exposure Rules (曝光法则)

在处理数码照片时,最普遍的法则是保证高光区曝光准确,低光区随他去。可是当处理负片,特别是彩色负片的时候,你最好增曝一档。

8.Quick Flash-fill Rule  (快速闪光输出法则)

当你的相机不能自动输出控制的闪光灯时,将闪光灯的感光度设为胶卷的二被。如果对主体测光,机身选择光圈整档,闪光灯设为同样的光圈。这样,照片的阴影区会比主体的亮度低一档。

9.Flash Range Rule (闪光距离法则)

这个法则很简单:距离乘以2,感光度乘以4。例如,你的闪光灯在ISO 100时,有效距离为20英尺。如果你想使闪光灯的距离达到40英尺时,则需要ISO 400。

10.Megapixel Multiplier Rule (像素翻倍法则)

如果你想使数码相机的分辨率增倍,那么很简单,就是要像素翻两番。

11.Action-stopping Rule (捕捉动态法则)

这条法则是根据角度与速度的经验公式而来的。如果物体沿着镜头的轴线运动你能够用1/125的快门捕捉下,那么它追至于镜头轴线的运动能用1/500捕捉下来。也就是说,如果物体沿镜头轴线称45度运动,只需要1/250的快门速度。

12.Sunset Rule  (日落法则)

拍摄落日时,要对落日上部测光,但是不能让太阳出现在你的取景器中。如果想让日落看上去比实际晚一小时,可以在曝光补偿中减1。

 

前段時間入手了觀望了很久的LX3,上周末沒事,就和老婆跑到外面試了一下。這里上一些照片,分享一下。

因為希望體現LX3最原始的效果,所以片子均没修饰,没有剪裁,其中夜景和招財貓是因为操作不熟,曝光有点偏差,就用picasa稍微调了一下。

先來看看靜物

P1010111

這張選取了室內大逆光,24mm,ISO250,F2.0, 無閃光燈。效果可以說是出乎我意料,因為在我的印象中,DC對逆光的曝光控制上都是非常不好的,但是這張照片讓我比較滿意,甚至沒有考慮去調整曝光。而ISO250上的表現也讓我可以接受。廣角端畸變有,但從這張照片來看,不算嚴重。

P1010108-1

60mm,F2.8, ISO500,依舊沒有用閃光燈。縮略圖看著好像還可以,但是實際上噪點已經“爆”了,1:1看會發現噪點非常夸張。而且不知道為何,這張原片曝光偏暗,所以我用了picasa微調。

P1010114

24mm, F2.0, ISO400。既然難得有2.0這么大光圈+廣角的DC,當然要“用盡佢”啦^ ^。所以又是一張大光圈廣角的片子。說實話,這張是我個人比較喜歡的一張。顏色還原好,景深淺,焦外舒服,細節丟失少。總體不錯,可惜的是ISO還是高,而且背景雜亂。不是也就是隨手拍拍而已,也就不要求這么高了, LOL.

P1010119

最后上一張夜景。24mm, F2.5, ISO400。這張其實也是出乎我意料。第一,這是我手持拍的,快門1/15,居然沒有模糊,真不知道是LX3的防抖做的好,還是我手持功夫到家了^O^。第二,夜景色彩控制比較好,原景實際上不如照片看到的出彩。由于是夜景,根據現有測光系統的原理,無法避免會有出錯,所以也是用picasa微調了一下曝光。正如剛才的照片一樣,軟肋還是高ISO。原片1:1時噪點依舊很夸張……另,因為沒有裁剪,所以左下角多了一個燈出來……囧

总体來說,LX3的表現符合我的预期,基本上能满足日常拍摄需要。同期還把玩了下朋友剛買的G11,感觉略显笨重,失去了作为辅机的最重要功能–便携。另外操作也稍嫌复杂,上面的两个转盘操作有点生硬,+/-单独一个转盘有点鸡肋。但是在高ISO(由于是DC,所以只指400 以上)的表现,G11确实出色,这点在夜景时候表现的比较突出。习惯了单反,对LX3在400就有这种颗粒感还是觉得比较夸张的。CCD小,没办法……

另外一个问题是LX3的等效焦距在 24~60mm。一些朋友觉得太短了,我拍的时候也确实偶尔觉得不够,但我一直对长焦没有爱。所以如果介意的朋友,这点需要考虑。除此以外,LX3確實可以說是DC中的比較不錯的機器,而且由于出道也有一段時間,價格已經降到合理的范圍,如果再晚一點,機器停產后,質量就比較難以保證,增加了買到翻新貨的風險。各位觀望的朋友其實可以考慮出手了。

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